наживка на морского окуня

Разбираем лодочный мотор видео

военная лодка купить с хранения
окраска самодельных воблеров
поплавок в иркутске

Ремонт лодочного мотора

Причина того, что мотор глохнет каждые 5 минут. Защита винта и редуктора ПЛМ. Сайт Это первый образец защиты редуктора винта с демпфером удара г. Показывает принцип работы механизма. Использовав свой опыт и опыт водомоторников, ходивших по опасным водоёмам, защиты были модернизированы и усовершенствованы. Все защиты изготавливаются из нержавеющей стали. О Рыбалке Всерьез обучающее видео. Лодочный двигатель играет сегодня важную роль в отдыхе на воде. Рассказывает об их разновидностях и особенностях эксперт Олег Сторчевой.

разбираем лодочный мотор видео

Все выпуски программы "О Рыбалке Всерьез": Днепропетровск выходит в телеэфир с июня года. Это - научно-популярный, развлекательный и познавательный проект, повествующий о рыболовах и рыбалке, о взаимоотношениях человека и подводных обитателей. Основная идея телепрограммы - подробный рассказ о разнообразных способах и методах ловли пресноводных и морских рыб, обо всех аспектах любительского и спортивного рыболовства в Украине и странах зарубежья, ознакомление зрителей с новостями рыболовного мира. Выпуски телепрограммы О РЫБАЛКЕ ВСЕРЬЕЗ адресованы любителям рыбалки от 6 до 90 лет и старше. Разборка и ремонт двухтактного подвесного двигателя 9. Ремонт стартера лодочного мотора Ветерок Ремонтируем и ставим на место ручной стартер лодочного мотора Ветерок 8м. Обзор Китайского Мотора Parsun ныне HDX Ремонт редуктора Си Про 8. Ремонт лодочного мотора Hangkai 9. Нашествие Медуз в штормовом Hyundai accent "провалы" двигателя. Снимаем с направляющих штифтов, антикавитиционную пластину. Да и ни к чему они здесь. Трубка торсионного вала, покрыта копотью от выхлопных газов, которая легко снимается тряпкой. Ведущий вал и трубка, которая его защищает. Если на валу, присутствуют следы ржавчины и воды — значит, или колечки, или сальники нужно менять. В моём случае — всё нормально.

Разбор лодочного мотора Ханкай 4

Сдвигаем её по валу, до упора. Сам вал, пока извлечь не получится. Чтобы его снять, продолжим разборку редуктора со стороны винта. Как снять винт, думаю описывать не нужно. Чтобы он не мешался, его лучше снять ещё перед разборкой дейдвуда. После обкатки, для защиты сальника снаружи, я его смазал специальной водостойкой смазкой. За сезон эксплуатации, смазка не вымылась водой. Не смотря на то, что под винтом, происходит довольно приличное микширование воды, крестовиной винта. Поддев двумя отвёртками, поднимаем крышку с сальником. Для этого в крышке, предусмотрительно сделаны два паза. В крышку впрессована латунная втулка, являющаяся подшипником ведомого вала винта.

Пособие по ремонту и обслуживанию лодочного мотора

Втулка имеет спиральную канавку, для смазки вала. За это, китайских изготовителей можно похвалить. А ведь могли загнать и обычную втулку. Вал во втулке, находился без заметного люфта — это тоже плюс. Внутри редуктора, находятся две конические шестерни. Большая — ведомая, малая — ведущая. Ведомая шестерня, напрессована на вал винта. Чтобы извлечь шестерни и вал, нужно снять стопорную шайбу. Синей стрелкой, показана опорная шайба ведущей шестерни. Красной — стопорная шайба. Поддев тонкой отвёрткой, снимаем стопорную шайбу. Шайба, на вид довольно хлипкая, но на работу редуктора, она не влияет: Теперь, можно вынуть вал вместе с крыльчаткой. В этот момент, в редукторе, со шлицов выпадет ведущая шестерня и опорная шайба. В редукторе остался запрессованный шариковый подшипник, на который опирается задняя часть ведомого вала. Подшипник находится в отличном состоянии и его я вынимать не стал. В корпусе редуктора, впрессованы две латунные втулки. Одна — с площадкой под опорную шайбу. Вторая — сквозная, установлена ближе к помпе. Втулки также, имеют спиральные проточки. А та, которая с площадкой, ещё имеет пазы, для смазки опорной шайбы. Здесь всё хорошо, придраться не к чему ещё один плюс китайцам. Это все детали, которые находятся в редукторе кроме шарикового подшипника и сальника.

разбираем лодочный мотор видео

Деталей, не так уж и много. Напильник их совершенно не берёт. На зубцах шестерён, видны следы фрезерования. Сколов и трещин нет. Видно, что зубья приработались ещё не всей плоскостью. Со временем они притрутся и площадь сцепления только увеличится. Опорная часть ведущей шестерни, имеет серповидную проточку, для улучшения смазки торца шестерни. Ведомая шестерня, также в отличном состоянии: Вал, с напрессованной ведомой шестерней. Выработки от втулки и сальника, практически нет.

разбираем лодочный мотор видео

Синими стрелками показаны границы вращения вала в латунной втулке. Зелёной — след от манжеты сальника. После извлечения вала, лопасти крыльчатки практически полостью распрямились. Это свидетельствует о её хорошем состоянии. Износа и повреждений нет. В таком положении находятся лопасти крыльчатки, когда она установлена в корпус. Поэтому, нельзя проворачивать мотор за винт, в обратном направлении: Избегайте вращать винт собранного мотора, в обратном направлении. Из глухого отверстия вынимаем фиксирующий штифт. За пластиной крыльчатки, в крышке установлены сальники. Схема расстановки сальников мотора Yamaha 2 CMHS: Синей — два сальника, имеющие по одной пружинке. В крышке помпы, стоит два сальника. Установлены они, пружинками в сторону крыльчатки. То есть — пружинками к воде. Отверстие, в которое помпа нагнетает воду. Проверяем, и при необходимости очищаем канал от накипи и отложений. Для демонтажа сальников, я сделал нехитрое приспособление, из сломанного корцанга. Вводим съёмник в отверстие сальника, цепляем за край и вытягиваем. Вытягиваем равномерно, цепляя сальник то за один край, то за другой. Во всяком случае, в моём моторе было так. Поэтому, приходилось прилагать довольно приличное усилие. У края латунной втулки, просверлено отверстие: Далее, отработанное масло, через отверстие снова попадает в редуктор. Здесь тоже китайцы всё сделали по уму. Стрелками указаны каталожные номера, под которыми они значатся на схеме мотора.

Разборка сапога на лодочном моторе "Ветерок 8"

По этим же номерам, можно заказать сальники в сервисе. А вот толщина у оригинального сальника больше, но в гнезде крышки, он умещается без проблем. Закладываем в канавки водостойкую смазку, и устанавливаем пружинки на место. Не следует использовать густые смазки. Они могут затвердеть и нарушить работу пружинок. Сальники не забиваем, а запрессовываем в редуктор, в крышку редуктора и в крышку помпы. Я использовал ручку молотка и поршень от старого шприца. Хорошо, если есть сверлильный станок — его можно использовать как пресс. Во многих технических мануалах, в таких случаях говорится: Я же опишу и процесс сборки дейдвуда. Так как при сборке, есть некоторые нюансы и особенности. Перед установкой ведущего вала в редуктор, я его слегка отполировал войлоком, натёртым пастой ГОИ. Последней, на вал надеваем крыльчатку, ориентируя паз с отверстием на валу. Смазываем латунные втулки редуктора, и заполняем маслом пространство, межу сальниками. Устанавливаем стакан крыльчатки в корпус помпы. Отверстия должны совпадать, а фиксирующий штифт, войти в своё гнездо. Теперь аккуратно, чтобы не повредить сальники шлицами, вставляем вал в редуктор.

  • Ловля леща в калининградской области летом
  • Радуга рыболовные товары
  • Как ловят в астрахани судака
  • Диалоги о рыбалке шамайка
  • Но вставляем не до конца, иначе не сможем установить ведущую шестерню на своё место. Задвигаем ведущий вал до упора. Чтобы появилась стопорная канавка. Проверяем, чтобы он надёжно сел в своё гнездо. Теперь, несколько слов о регулировке шестерен редуктора. Шестерни должны вращаться свободно и без заеданий. Ведомый вал, должен иметь небольшой осевой люфт. Если люфт слишком большой, то опорную шайбу, меняем на шайбу большей толщины. Или, под опору ведомой шестерни, подкладываем шайбу. Если люфта нет совсем такое возможно, при установке новых шестерёна шестерни вращаются туго, то толщину шайб уменьшаем. Осевой люфт ведомого вала, должен быть минимальным, но он должен быть. Вставляем в корпус помпы, резиновую муфту трубки охлаждения снималась для чистки. Собранный редуктор, вставляем в дейдвуд и прикручиваем. Конец трубки, должен попасть в резиновую муфту. Для облегчения установки трубки, можно посветить в дейдвуд фонариком. Между ведущим валом и защитной трубкой, впрыскиваем шприцем граммов, трансмиссионного масла. Масло будет смазывать сальник помпы и коленвала, с внешней стороны. Смазываем прокладки между промежуточной плитой водостойкой, или графитовой смазкой. Это предотвратит их прикипание и повреждение, при следующих разборках. Одеваем голову мотора при этом, выход коленвала должен войти в гнездо ведущего валаи крепим болтами. Закручиваем сначала средние болты, потом крест-накрест. Закручиваем равномерно, за этапа. Заливаем в редуктор свежее масло, закрываем сальник винта, водостойкой смазкой и ставим винт. Теперь расскажу, как я реализовал защиту от повреждений винта, при срезе шпонки. Проблема была в следующем: Между валом и винтом, имеется значительный зазор. Поэтому при налёте вращающегося винта на препятствие, шпонка срезается не ровно, а с изломом. На краях среза образуются задиры, которые, срезая слой алюминия, ещё больше увеличивают зазор между винтом и валом. В таком случае, снять его с вала довольно сложно. Слева — обломок шпонки, который остаётся в отверстии вала, при срезе. Виден острый выступ, который и срезает металл с винта. Справа — согнутая, но не срезанная шпонка.

    Пришлось изрядно помучиться, чтобы стянуть винт с вала. А чтобы снять шпонку с вала, я попытался выпрямить нижнюю часть. Но нижний кусок шпонки — отломился. На фото, для наглядности, он приклеен клеем. Синими линиями показано место, где должна срезаться шпонка. Включаем дрель, и ножовкой по металлу, делаем неглубокую проточку. Аналогичным образом, делаем проточку с другой стороны шпонки. Всё, вот и весь метод! Теперь, при срезе шпонки, она сломается там, где сделаны проточки. Я просто указал шпонке, в каком месте она должна ломаться. Конечно, проточки несколько ослабят прочность шпонки, но у неё довольно большой запас прочности. А нам нужно что? Чтобы при встрече с препятствием, шпонка срезалась, без последствий для винта и редуктора. Да и винт стоит гораздо дороже, чем несколько срезанных шпонок. Проточки можно сделать острым надфилем, и различной глубины. Ну и, на всякий случай, в запасе должны быть шпонки и без проточек. Снимаем облицовку мотора и переднюю панель. Отсоединяем топливный шланг от карбюратора. Откручиваем три болта, крепящих топливный бачок и снимаем его. Помечаем маркером положение прокладки, относительно головки мотора. Снимаем насвечник и откручиваем свечу. Свеча в хорошем состоянии. После обкатки мотора, я её ни разу не выкручивал. Просто не было нужды. На внутренней поверхности головки, имеется незначительный чёрный налёт, который легко снимается. Поверхность поршня, совершенно чистая и не содержит нагара. Рассчитывал увидеть, хоть какие-то отложения нагара. Скорее всего, это заслуга моторного масла. Стрелкой указано место, до которого доходят поршневые кольца, когда поршень находится в верхней мёртвой точке. Здесь я ожидал увидеть разницу, рабочей и не рабочей части цилиндра, но не обнаружил ничего! Такое ощущение, что поршень работал, не касаясь цилиндра! Но глядя на эти царапины, так и кажется, что китайские рабочие, хонинговали цилиндр вручную, крупнозернистой наждачной бумагой. Поршневой палец, зафиксирован стопорными кольцами. Гильза цилиндра, установлена правильно. Блок цилиндра, выпускное окно в гильзе не перекрывает.

    Может показаться, что в нижних углах, окно в гильзе слегка перекрывает окно блока, но это только кажется, из-за острого угла съёмки. А вот тут я увидел довольно интересную картину: Нижнее кольцо, как и положено, скорее всего, сделано из серого чугуна. А вот верхнее, из какого-то белого, блестящего металла. Края канавки верхнего кольца имеют небольшие скосы. У нижней канавки скосов нет. Но и это ещё не всё. Измерив ширину канавок колец разметочным циркулем, выяснил, что верхнее кольцо, уже нижнего. То есть поменять их местами не получится. Верхнее кольцо в нижней канавке будет болтаться, а нижнее в верхнюю канавку просто не влезет. Такое мне встречается впервые. При работе верхнее поршневое кольцо испытывает бОльшие температурные и механические нагрузки, чем нижнее. Поэтому, возможно, оно сделано из высокопрочного, легированного хромом или никелем, чугуна. В отличие от серого чугуна, он обладает свойствами стали: Но в металлах я не особо разбираюсь. Если всё это так, то как тут не поставить китайским производителям жирный плюс! Можно заметить, что верхнее кольцо имело сферическую поверхность, и притёрто ещё не всей плоскостью. А на нижнем кольце, даже не стёрлись притирочные риски. Проверка герметичности редуктора лодочно Разборка лодочных моторов сайт http: Относится только к китайским моторам, которые скопированы с YAMAHA 9. Самостоятельный ремонт системы охлаждени Вода в редукторе лодочного мотора Yamabi Нашествие Медуз в штормовом Hyundai accent "провалы" двигателя. Программа для чтения переписки вконтакте - PageHack. Блок питания лампы ДРШ

    купить сетку рыбацкую декоративную
    
    Оценка редакции
    1
    Оценка пользователей
    10.10

    отзывов: 463   |   оценок: 1122
    Ваша
    программа?
    Ваша оценка:
    ловля рыбы и уха на природе i аттрактант мастер картинки подводные лодки вмф ссср аренда лодки в ульяновске прогноз клева дресвищи





    Автор:
    Лицензия:Условно-бесплатно - $42.00
    Язык:Русский, Английский
    Дата: /
    больше >>>

     
    
    Пожалуйста, оцените программу:
    на что ловить окуня в феврале рыбалка на ванеева одежда для рыбалки сетью ловля леща на удочку с кивком можно ли качать лодку пвх автомобильным компрессором 2.3



    ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ ПОКАЗАТЬ ВСЕ >>>

    ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОКАЗАТЬ ВСЕ >>>

    
    © 1998-2017 freeSOFT ®

    Условия и правила | DMCA Policy | Контакты